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饮一杯Mojito,品一段古巴“老故事”

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饮一杯Mojito,品一段古巴“老故事”

作者:杜创


古巴,全名古巴共和国,是加勒比海最大的岛国,也是全美洲唯一一个仍然奉行社会主义的国家。20世纪初,古巴曾是美国人纸醉金迷的度假天堂,60年代,美国宣布制裁古巴,一道贸易禁运,一禁就是半个世纪。

此刻的古巴更像一个衣衫褴褛却又不失体面的落魄王子。经济贫困,但文化丰富;建筑破旧,却气势恢宏。或许正是因为这极与极的对比,才让古巴充满了其他旅行地所没有的魅力。

人们常说哈瓦那是如此的美丽而神奇,因为在这里,就连时间都停止了脚步。

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墙上的涂鸦提醒我,现在是21世纪。
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掩饰破旧最好的方式,无疑是给它重新刷上一件彩色的新衣。
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尽管哈瓦那古城游人如织,路面却是十分的干净。
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在老城区,随便一抬头,可能就是一栋有故事的大楼。
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美国某信托公司旧址,革命后,这栋大楼一直空着。
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古巴内贸部,是不是有点不敢想象国家机构就“藏”在这儿?
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这个古堡现在是警察局,比起内贸部是不是气派多了?
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但是这些见证了古巴历史的建筑瑰宝,正因年久失修受着“威胁”。
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古巴全年气候高温高湿,许多殖民时期曾经华丽的建筑现今大多破败不堪,摇摇欲坠的危房在哈瓦那老城十分常见。
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收入不高的大多数古巴人,根本没有多余的钱去买油漆和建筑材料修缮这些老建筑,他们就这样,用一根根的木桩勉强支撑着。
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走在老街上偶尔感觉头顶滴了一滴水,别担心,不是下雨了,更不是空调外机,那是古巴人刚洗了的湿衣服。
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没钱买衣架,古巴人就这样用着最原始的方法,将湿衣服一件件的搭在阳台的晒衣绳上。
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拍摄老爷车的间隙猛一抬头,绳子上还挂着几双鞋子。
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虽说近年来古巴的经济有了长足的发展,但由于被美国封锁了几十年,一些主要食品如粮食、肉、鸡蛋等仍需定额供应,凭票在供应站购买。
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这些供应站个个“分工明确”,每一家都是专卖店,如只卖鸡蛋的供应站、只卖肉的供应站。
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但这些供应站有个共同特点,那就是可供选择的东西实在有限。
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古巴每个家庭都有一个家用配给簿,而这个小册子也将记录下他们在供应站的每一笔购买。
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供应站的店员也有一本小册子,用来跟踪出售给各家各户的产品,家用配给簿和店员的记录必须匹配。
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供应站的价格相当便宜,但是如果不够吃的话,就得花贵得多的价格去自由市场买。
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在古巴,蔬菜水果不能说便宜,只能说不贵,而且品种也很少,常年都只是那几种。
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图中的这位小哥,是哈瓦那老城某供应站的员工,我们路过的时候他正在打扫卫生。
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走出哈瓦那机场的一刹那,看到眼前满街的老爷车时,我产生了穿越时光的错觉。
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那些只能在电影里看到的复古车型,在这里随处可见。
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上世纪五十年代前生产的汽车仍在超期服役,成为城市里一道个性十足的风景线。
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这是哈瓦那老城的入口之一,一般进入老城区,都会从这里经过。
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这里基本上是游客来古巴,来哈瓦那的必游之地,关于哈瓦那最经典的照片,大部分也是来自这几条街道。
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这座仿若美国白宫的建筑,是古巴的国会大厦。
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那些颜色光鲜亮丽,被擦的锃亮的老爷车是专供游客乘坐的。
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与国会大厦一街之隔的歌剧院前,载着游客的老爷车川流不息。
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我试图拍下所看到的每一辆老爷车,但实在是太多了,我想没有哪一个人能把它们拍完吧,在哈瓦那街头我甚至都没有看到过两辆相同的老爷车。
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这些经典车型得以生存,还得“感谢”美国的禁运,从60年代初开始,美国对古美两国间的几乎所有经济来往都进行了严格限制。由于美国的封锁,古巴人无法获得汽车的零件。
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这些老爷车可能外表看起来依旧色彩夺目,但其实内部零件大多已经不是原配了。
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老古董车也催生出了古巴遍地的修车高手,在街上你经常能看到翻开的引擎盖前埋头修车的古巴人。
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在古巴,你可能坐着的是一辆50年代美国产的老爷车,其内部配备的却是德国或日本的柴油发动机。
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尽管零件已非原装,尽管内部早已锈迹斑斑,在古巴人的爱护下,它们又重新焕发了青春。
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即使哈瓦那有很多作为出租车营业的老爷车,不少到古巴的游客还是更愿意花钱亲自试开。
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来到古巴怎能错过亲自驾驶这老古董的机会?这是我的游客照。
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浓浓的复古风,满满的怀旧情怀,也让老爷车成为了游客们钟爱的一道风景。或许正是这段特殊的历史,才让我们能在同一镜头下看到古巴的过去与现在。
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这些色彩艳丽的老爷车与一旁同样色彩斑斓的建筑,和谐的搭配在一起,都有些破旧,却又都破旧得那么有味道。
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但随着古巴经济的逐步发展,这些老爷车退出历史舞台只是时间问题。街边报废的老爷车,右后轮支撑物是美的电风扇的盒子,大家注意到了吗?
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世界上最著名的小说家,同时也是世界上最著名的酒鬼之一,海明威毫不掩饰对酒精的喜爱。
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在哈瓦那,海明威最喜欢的两个酒吧:La Floridita(佛罗里达餐厅)和La Bodeguita(五分钱酒馆)如今依旧在营业。在La Bodeguita酒吧里的一个小牌匾上,海明威亲笔授予认证:“我的莫吉多在五分钱酒馆,我的达伊基里(另一款海明威爱喝的鸡尾酒)在小佛罗里达餐厅。”
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这个小巷里的酒馆引来无数游客趋之若鹜,来到哈瓦那探访的每一个人,都把这个小小的酒馆作为必去的目的地。
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酒馆的墙上,写满了来自世界各地的留言。
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清新的朗姆酒、薄荷、酸橙、糖、冰块以及波光粼粼的苏打水,旅客们就这样一面品着海明威生前最爱的mojito,一面伴着音乐跳起了热情的伦巴。
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建于16世纪20年代的武器广场,算的上是哈瓦那最古老的一个广场了。
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广场上许多卖旧书的书摊。这些书摊其实并不仅仅是卖旧书,运气好的话,还能像我一样淘到古董相机,1916年产的柯达。
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为什么说要运气好呢?因为如果遇到检查的话,他们是不会把这些宝贝摆出来的。我们这次去的时候,就遇上了检查,特意围着广场饶了一大圈,等检查的人走后,他们才又摆了出来。
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以往出去旅行时,都喜欢住酒店,但是来到古巴,当然是有多“旧”住多“旧”了。
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在古巴,许多民宿的条件甚至比五星级酒店还要好。
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古巴人都喜欢在民宿大厅,挂满画作。
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这是我们在哈瓦那时所住的民宿,室内装潢十分的有格调。
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干净整洁的内部摆满了高雅的实木家具。
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墙角黑色的钢琴,彰显出房主人的生活情趣与审美品位。
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在这样半露天的阳台上喝茶聊天,也是十分的惬意。
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在古巴,可不是随便选一家民宿都能入住,大家一定要擦亮双眼。
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只有门口贴有这种蓝色的标志,才代表外国人可以住。
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这是挂在我们所住民宿客厅的一张照片,照片反应的是1959年革命之前哈瓦那的街景。从照片中能看出,当时的哈瓦那还是十分繁华的,街上除了有老爷车,还有无轨电车。
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最下面那张照片,是当时的哈伦摩托车队参加活动的景象。上面两张照片,则记录下了革命前繁华的哈瓦那海湾,当时这里停有大量的轮船。
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从古堡拍摄的这张照片就是哈瓦那海湾的现在,古炮所指方向就是哈瓦那老城。
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因为古巴政府不准人民使用大型船只,所以古巴人只能坐在泡沫上钓鱼。
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偶尔能看到一两艘我们公园中常见的,那种只能短距离运行的脚踏游船。
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这是古巴的国营药店,古巴可能是世界上最为贫穷落后的国家之一,但是古巴的生物制药技术绝对居世界前列。
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抗癌药蓝蝎肽、降血脂药物PPG,这些在世界上都享有声誉的药物,都是古巴研发的。
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这一个个大大小小的罐子里,装的都是药,是不是跟我们印象中的药店不太一样。
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逐一开放的市场,令哈瓦那衍生出了无限的商机。
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现在古巴政府已经允许人民少量开设私人企业。
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这是一间美眉毛的店,大家看出来了吗?
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这是汉堡店,里面也卖饼干和起司。
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这是一家即将开门营业的店铺。
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这是冰淇淋店,画面中的这位正跟朋友闹着玩的冰淇淋大叔,十分有趣。他拿着一张从旅游攻略上撕下来的宣传纸,上面介绍的正是他的冰淇淋店,尽管整张纸都皱了,但他给我们展示的时候,脸上满是开心与骄傲。
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众所周知古巴雪茄被誉为世界上最好的雪茄,来到古巴,可不能错过亲自体验的机会。这是哈瓦那的一家雪茄商铺,我们去的时候做雪茄的师傅不在店里,右边那个木柜就是他的雪茄工作台。
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这是我在哈瓦那见过最大的一支雪茄。
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在古巴,几乎人人都爱抽雪茄。这是哈瓦那街头一个卖报的老者,他大概是我见过最悠闲的卖报商贩,就那样一路抽着雪茄,时不时才吆喝两声,好似全然不在乎自己的报纸生意。
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特立尼达

从哈瓦那去往特立尼达有一条高速公路,在这儿,你随时一回头可能就将看到疾驰的老爷车,这也是全古巴唯一的一条高速公路。

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一路上,沿街有许多这样的店铺,这是一间水果铺,可是不太明白为什么外面挂满了大蒜。
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趁着朋友在这里吃水果歇脚的时间,在高速公路旁体验了一把老式自行车。
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随着旅游业的逐渐发展,在特立尼达这一带,当地居民可以向政府申请开一些这样的小店,但是只能卖手工艺品和自家产的农场品。
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越是靠近特立尼达,卖手工纪念品的小摊越多。
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玩具老爷车,虽算不上精致但极具古巴特色。
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论商业化,特立尼达甚至要比首都哈瓦那更为“繁华”,街边的房子要么是餐厅,要么是民宿,要么是卖手工艺品的小店,要么是酒吧。
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像这样的街边餐厅在特立尼达还有很多。
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这是一间酒吧画廊,大白天的就已经有人坐在里面喝酒了。
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这也是一家酒馆,不过规模就大多了,不难想象入夜后这里将是怎样的热闹。
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酒馆外面,那一桌古巴人在干嘛大家能猜到吗?答案后面揭晓。
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特立尼达旅游业的发展,也给这里的人民提供了无限的商机,为了赚游客的钱,他们甚至开起了按摩店,不过据说技术不咋滴。
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古巴没有快餐连锁,但是古巴人照样能吃到炸鸡、汉堡,这是一家山寨的麦当劳。
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在其他城市,马车多供游客观光使用。
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但对于特立尼达人来说,马却是很重要的交通工具,
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日常生活中,特立尼达人会用马车来载人、拉农作物。
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望着街道上一辆辆开过去的马车,我恍然觉得自己乘坐了时光机器,来到了鼎盛时期的西班牙殖民王国。
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原本年久失修的建筑,刷上五颜六色的油漆就变成了一件件艺术品。
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粉红、鹅黄、淡蓝、嫩绿、亮橙,走在街上仿若置身童话世界。
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统一的棕黄色瓦顶让这些看似不搭调的颜色变得和谐了起来。
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除了这些抢眼的色彩,鹅卵石街道也是特立尼达的一大特色。
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在特立尼达偶尔能看到骑自行车的古巴人,他们看上去十分轻松、惬意,但路面坑坑洼洼,在这里骑车实际并不是一件享受的事。
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凹凸不平的路面,即便是徒步也不太好走,不过也多亏了这鹅卵石,徐步而行的我们有了更多的时间感受这个中世纪小镇的魅力。
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已经不记得有多少年没有看到过这样的三轮推车了。
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每当鹅卵石街道“罢工”,古巴人就这样用最原始的方式进行修缮工作。
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在特立尼达哪里年轻人最多?答案是特立尼达城中心的广场。

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这是特立尼达唯一能搜到WiFi信号的地方,所以这也是唯一能看到低头族扎推的地方。
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特立尼达目前还没有开通自来水,全靠这种供水车来补给。
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老爷车是古巴的一个象征,其中又以哈瓦那最为有名,但其实特立尼达街头的老爷车风景也毫不逊色。
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特立尼达老爷车的数量虽比不过哈瓦那,但这里少了些许现代气息,多了一分复古情怀,在这儿你所拍摄的老爷车将更具时代感。
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在满是鹅卵石的步行街道上你总能碰到热情的当地人,他们或是与好友闲聊八卦,或是坐在街边惬意的抽着雪茄。
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美国的封锁没有令古巴人怨天尤人,从中,他们反而学会了什么是乐天知命。
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或许对于古巴人来讲,活在当下就是他们的生活态度。
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漫无边际的鹅卵石街道上,男人们围坐在一起,玩着多米诺骨牌;
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街头艺人用吉他和非洲鼓在路旁演奏着古巴的民谣;
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这就是特立尼达,一个停留在中世纪的彩色童话世界。
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巴拉德罗

巴拉德罗是古巴乃至整个加勒比地区最大的度假天堂。

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那些你所了解和不了解的水上活动,在这里都能一次性体验个够。
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那白金色沙滩上的沙粒之细,似乎紧紧攥在手心里也会从手指间悄悄溜走。
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加勒比和煦的海风拂去了热带的骄阳灼热,衬托着这里的黄昏也更多了一分柔情与浪漫。
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随着太阳的徐徐落山,越来越多的年轻人会来到这里体验一把“悬崖”跳水的刺激。
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海明威生前最喜欢的两个活动,一是饮酒,二便是打鱼。来到巴拉德罗,怎能不追寻这位文坛巨匠的脚步出海捕鱼呢?
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这是用来打鱼的枪
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这是用来捕虾的鱼钩
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我们的领队不仅捕鱼工具齐全,其身手也十分了得,平均下水几分钟就能有所收获。
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如果你没有耐心,但又想体验垂钓的乐趣,来巴拉德罗吧。这里鱼虾成群,即便你是第一次尝试,也能满载而归。
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大龙虾、大海螺、大鱼,在巴拉德罗,你的收获是大份的,你的成就感也将被放大。
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古巴人不喜欢吃龙虾头,刚一捞上岸,船员就把虾头拧下来重又扔回海里。
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天然无污染的坏境赋予了这些大鱼大虾更加鲜美的味道,捕捞上船后我们就直接吃了起来。
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即使不经烹饪,不添佐料也丝毫感觉不到腥味,取而代之的是惊艳你味蕾的清新之感。
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如果你热爱自然,想与大海来一次亲密的接触,巴拉德罗,这个加勒比地区最负盛名的度假天堂,将是你的最佳选择。

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