饮一杯Mojito，品一段古巴“老故事”

作者：杜创

古巴，全名古巴共和国，是加勒比海最大的岛国，也是全美洲唯一一个仍然奉行社会主义的国家。20世纪初，古巴曾是美国人纸醉金迷的度假天堂，60年代，美国宣布制裁古巴，一道贸易禁运，一禁就是半个世纪。

此刻的古巴更像一个衣衫褴褛却又不失体面的落魄王子。经济贫困，但文化丰富；建筑破旧，却气势恢宏。或许正是因为这极与极的对比，才让古巴充满了其他旅行地所没有的魅力。

人们常说哈瓦那是如此的美丽而神奇，因为在这里，就连时间都停止了脚步。

墙上的涂鸦提醒我，现在是21世纪。

掩饰破旧最好的方式，无疑是给它重新刷上一件彩色的新衣。

尽管哈瓦那古城游人如织，路面却是十分的干净。

在老城区，随便一抬头，可能就是一栋有故事的大楼。

美国某信托公司旧址，革命后，这栋大楼一直空着。

古巴内贸部，是不是有点不敢想象国家机构就“藏”在这儿？

这个古堡现在是警察局，比起内贸部是不是气派多了？

但是这些见证了古巴历史的建筑瑰宝，正因年久失修受着“威胁”。

古巴全年气候高温高湿，许多殖民时期曾经华丽的建筑现今大多破败不堪，摇摇欲坠的危房在哈瓦那老城十分常见。

收入不高的大多数古巴人，根本没有多余的钱去买油漆和建筑材料修缮这些老建筑，他们就这样，用一根根的木桩勉强支撑着。

走在老街上偶尔感觉头顶滴了一滴水，别担心，不是下雨了，更不是空调外机，那是古巴人刚洗了的湿衣服。

没钱买衣架，古巴人就这样用着最原始的方法，将湿衣服一件件的搭在阳台的晒衣绳上。

拍摄老爷车的间隙猛一抬头，绳子上还挂着几双鞋子。

虽说近年来古巴的经济有了长足的发展，但由于被美国封锁了几十年，一些主要食品如粮食、肉、鸡蛋等仍需定额供应，凭票在供应站购买。

这些供应站个个“分工明确”，每一家都是专卖店，如只卖鸡蛋的供应站、只卖肉的供应站。

但这些供应站有个共同特点，那就是可供选择的东西实在有限。

古巴每个家庭都有一个家用配给簿，而这个小册子也将记录下他们在供应站的每一笔购买。

供应站的店员也有一本小册子，用来跟踪出售给各家各户的产品，家用配给簿和店员的记录必须匹配。

供应站的价格相当便宜，但是如果不够吃的话，就得花贵得多的价格去自由市场买。

在古巴，蔬菜水果不能说便宜，只能说不贵，而且品种也很少，常年都只是那几种。

图中的这位小哥，是哈瓦那老城某供应站的员工，我们路过的时候他正在打扫卫生。

走出哈瓦那机场的一刹那，看到眼前满街的老爷车时，我产生了穿越时光的错觉。

那些只能在电影里看到的复古车型，在这里随处可见。

上世纪五十年代前生产的汽车仍在超期服役，成为城市里一道个性十足的风景线。

这是哈瓦那老城的入口之一，一般进入老城区，都会从这里经过。

这里基本上是游客来古巴，来哈瓦那的必游之地，关于哈瓦那最经典的照片，大部分也是来自这几条街道。

这座仿若美国白宫的建筑，是古巴的国会大厦。

那些颜色光鲜亮丽，被擦的锃亮的老爷车是专供游客乘坐的。

与国会大厦一街之隔的歌剧院前，载着游客的老爷车川流不息。



我试图拍下所看到的每一辆老爷车，但实在是太多了，我想没有哪一个人能把它们拍完吧，在哈瓦那街头我甚至都没有看到过两辆相同的老爷车。



这些经典车型得以生存，还得“感谢”美国的禁运，从60年代初开始，美国对古美两国间的几乎所有经济来往都进行了严格限制。由于美国的封锁，古巴人无法获得汽车的零件。

这些老爷车可能外表看起来依旧色彩夺目，但其实内部零件大多已经不是原配了。

老古董车也催生出了古巴遍地的修车高手，在街上你经常能看到翻开的引擎盖前埋头修车的古巴人。

在古巴，你可能坐着的是一辆50年代美国产的老爷车，其内部配备的却是德国或日本的柴油发动机。

尽管零件已非原装，尽管内部早已锈迹斑斑，在古巴人的爱护下，它们又重新焕发了青春。

即使哈瓦那有很多作为出租车营业的老爷车，不少到古巴的游客还是更愿意花钱亲自试开。

来到古巴怎能错过亲自驾驶这老古董的机会？这是我的游客照。

浓浓的复古风，满满的怀旧情怀，也让老爷车成为了游客们钟爱的一道风景。或许正是这段特殊的历史，才让我们能在同一镜头下看到古巴的过去与现在。

这些色彩艳丽的老爷车与一旁同样色彩斑斓的建筑，和谐的搭配在一起，都有些破旧，却又都破旧得那么有味道。

但随着古巴经济的逐步发展，这些老爷车退出历史舞台只是时间问题。街边报废的老爷车，右后轮支撑物是美的电风扇的盒子，大家注意到了吗？

世界上最著名的小说家，同时也是世界上最著名的酒鬼之一，海明威毫不掩饰对酒精的喜爱。

在哈瓦那，海明威最喜欢的两个酒吧：La Floridita（佛罗里达餐厅）和La Bodeguita（五分钱酒馆）如今依旧在营业。在La Bodeguita酒吧里的一个小牌匾上，海明威亲笔授予认证：“我的莫吉多在五分钱酒馆，我的达伊基里（另一款海明威爱喝的鸡尾酒）在小佛罗里达餐厅。”

这个小巷里的酒馆引来无数游客趋之若鹜，来到哈瓦那探访的每一个人，都把这个小小的酒馆作为必去的目的地。

酒馆的墙上，写满了来自世界各地的留言。

清新的朗姆酒、薄荷、酸橙、糖、冰块以及波光粼粼的苏打水，旅客们就这样一面品着海明威生前最爱的mojito，一面伴着音乐跳起了热情的伦巴。

建于16世纪20年代的武器广场，算的上是哈瓦那最古老的一个广场了。

广场上许多卖旧书的书摊。这些书摊其实并不仅仅是卖旧书，运气好的话，还能像我一样淘到古董相机，1916年产的柯达。

为什么说要运气好呢？因为如果遇到检查的话，他们是不会把这些宝贝摆出来的。我们这次去的时候，就遇上了检查，特意围着广场饶了一大圈，等检查的人走后，他们才又摆了出来。

以往出去旅行时，都喜欢住酒店，但是来到古巴，当然是有多“旧”住多“旧”了。

在古巴，许多民宿的条件甚至比五星级酒店还要好。

古巴人都喜欢在民宿大厅，挂满画作。

这是我们在哈瓦那时所住的民宿，室内装潢十分的有格调。

干净整洁的内部摆满了高雅的实木家具。

墙角黑色的钢琴，彰显出房主人的生活情趣与审美品位。

在这样半露天的阳台上喝茶聊天，也是十分的惬意。

在古巴，可不是随便选一家民宿都能入住，大家一定要擦亮双眼。

只有门口贴有这种蓝色的标志，才代表外国人可以住。

这是挂在我们所住民宿客厅的一张照片，照片反应的是1959年革命之前哈瓦那的街景。从照片中能看出，当时的哈瓦那还是十分繁华的，街上除了有老爷车，还有无轨电车。

最下面那张照片，是当时的哈伦摩托车队参加活动的景象。上面两张照片，则记录下了革命前繁华的哈瓦那海湾，当时这里停有大量的轮船。

从古堡拍摄的这张照片就是哈瓦那海湾的现在，古炮所指方向就是哈瓦那老城。

因为古巴政府不准人民使用大型船只，所以古巴人只能坐在泡沫上钓鱼。

偶尔能看到一两艘我们公园中常见的，那种只能短距离运行的脚踏游船。

这是古巴的国营药店，古巴可能是世界上最为贫穷落后的国家之一，但是古巴的生物制药技术绝对居世界前列。

抗癌药蓝蝎肽、降血脂药物PPG，这些在世界上都享有声誉的药物，都是古巴研发的。

这一个个大大小小的罐子里，装的都是药，是不是跟我们印象中的药店不太一样。

逐一开放的市场，令哈瓦那衍生出了无限的商机。

现在古巴政府已经允许人民少量开设私人企业。

这是一间美眉毛的店，大家看出来了吗？

这是汉堡店，里面也卖饼干和起司。

这是一家即将开门营业的店铺。

这是冰淇淋店，画面中的这位正跟朋友闹着玩的冰淇淋大叔，十分有趣。他拿着一张从旅游攻略上撕下来的宣传纸，上面介绍的正是他的冰淇淋店，尽管整张纸都皱了，但他给我们展示的时候，脸上满是开心与骄傲。

众所周知古巴雪茄被誉为世界上最好的雪茄，来到古巴，可不能错过亲自体验的机会。这是哈瓦那的一家雪茄商铺，我们去的时候做雪茄的师傅不在店里，右边那个木柜就是他的雪茄工作台。

这是我在哈瓦那见过最大的一支雪茄。

在古巴，几乎人人都爱抽雪茄。这是哈瓦那街头一个卖报的老者，他大概是我见过最悠闲的卖报商贩，就那样一路抽着雪茄，时不时才吆喝两声，好似全然不在乎自己的报纸生意。

特立尼达

从哈瓦那去往特立尼达有一条高速公路，在这儿，你随时一回头可能就将看到疾驰的老爷车，这也是全古巴唯一的一条高速公路。

一路上，沿街有许多这样的店铺，这是一间水果铺，可是不太明白为什么外面挂满了大蒜。

趁着朋友在这里吃水果歇脚的时间，在高速公路旁体验了一把老式自行车。

随着旅游业的逐渐发展，在特立尼达这一带，当地居民可以向政府申请开一些这样的小店，但是只能卖手工艺品和自家产的农场品。


越是靠近特立尼达，卖手工纪念品的小摊越多。


玩具老爷车，虽算不上精致但极具古巴特色。

论商业化，特立尼达甚至要比首都哈瓦那更为“繁华”，街边的房子要么是餐厅，要么是民宿，要么是卖手工艺品的小店，要么是酒吧。

像这样的街边餐厅在特立尼达还有很多。

这是一间酒吧画廊，大白天的就已经有人坐在里面喝酒了。

这也是一家酒馆，不过规模就大多了，不难想象入夜后这里将是怎样的热闹。

酒馆外面，那一桌古巴人在干嘛大家能猜到吗?答案后面揭晓。

特立尼达旅游业的发展，也给这里的人民提供了无限的商机，为了赚游客的钱，他们甚至开起了按摩店，不过据说技术不咋滴。

古巴没有快餐连锁，但是古巴人照样能吃到炸鸡、汉堡，这是一家山寨的麦当劳。

在其他城市，马车多供游客观光使用。

但对于特立尼达人来说，马却是很重要的交通工具，

日常生活中，特立尼达人会用马车来载人、拉农作物。

望着街道上一辆辆开过去的马车，我恍然觉得自己乘坐了时光机器，来到了鼎盛时期的西班牙殖民王国。

原本年久失修的建筑，刷上五颜六色的油漆就变成了一件件艺术品。

粉红、鹅黄、淡蓝、嫩绿、亮橙，走在街上仿若置身童话世界。


统一的棕黄色瓦顶让这些看似不搭调的颜色变得和谐了起来。


除了这些抢眼的色彩，鹅卵石街道也是特立尼达的一大特色。

在特立尼达偶尔能看到骑自行车的古巴人，他们看上去十分轻松、惬意，但路面坑坑洼洼，在这里骑车实际并不是一件享受的事。

凹凸不平的路面，即便是徒步也不太好走，不过也多亏了这鹅卵石，徐步而行的我们有了更多的时间感受这个中世纪小镇的魅力。

已经不记得有多少年没有看到过这样的三轮推车了。

每当鹅卵石街道“罢工”，古巴人就这样用最原始的方式进行修缮工作。

在特立尼达哪里年轻人最多？答案是特立尼达城中心的广场。

这是特立尼达唯一能搜到WiFi信号的地方，所以这也是唯一能看到低头族扎推的地方。

特立尼达目前还没有开通自来水，全靠这种供水车来补给。

老爷车是古巴的一个象征，其中又以哈瓦那最为有名，但其实特立尼达街头的老爷车风景也毫不逊色。

特立尼达老爷车的数量虽比不过哈瓦那，但这里少了些许现代气息，多了一分复古情怀，在这儿你所拍摄的老爷车将更具时代感。

在满是鹅卵石的步行街道上你总能碰到热情的当地人，他们或是与好友闲聊八卦，或是坐在街边惬意的抽着雪茄。

美国的封锁没有令古巴人怨天尤人，从中，他们反而学会了什么是乐天知命。

或许对于古巴人来讲，活在当下就是他们的生活态度。


漫无边际的鹅卵石街道上，男人们围坐在一起，玩着多米诺骨牌；

街头艺人用吉他和非洲鼓在路旁演奏着古巴的民谣；

这就是特立尼达，一个停留在中世纪的彩色童话世界。

巴拉德罗

巴拉德罗是古巴乃至整个加勒比地区最大的度假天堂。

那些你所了解和不了解的水上活动，在这里都能一次性体验个够。

那白金色沙滩上的沙粒之细，似乎紧紧攥在手心里也会从手指间悄悄溜走。

加勒比和煦的海风拂去了热带的骄阳灼热，衬托着这里的黄昏也更多了一分柔情与浪漫。

随着太阳的徐徐落山，越来越多的年轻人会来到这里体验一把“悬崖”跳水的刺激。

海明威生前最喜欢的两个活动，一是饮酒，二便是打鱼。来到巴拉德罗，怎能不追寻这位文坛巨匠的脚步出海捕鱼呢？

这是用来打鱼的枪

这是用来捕虾的鱼钩

我们的领队不仅捕鱼工具齐全，其身手也十分了得，平均下水几分钟就能有所收获。

如果你没有耐心，但又想体验垂钓的乐趣，来巴拉德罗吧。这里鱼虾成群，即便你是第一次尝试，也能满载而归。

大龙虾、大海螺、大鱼，在巴拉德罗，你的收获是大份的，你的成就感也将被放大。

古巴人不喜欢吃龙虾头，刚一捞上岸，船员就把虾头拧下来重又扔回海里。

天然无污染的坏境赋予了这些大鱼大虾更加鲜美的味道，捕捞上船后我们就直接吃了起来。

即使不经烹饪，不添佐料也丝毫感觉不到腥味，取而代之的是惊艳你味蕾的清新之感。

如果你热爱自然，想与大海来一次亲密的接触，巴拉德罗，这个加勒比地区最负盛名的度假天堂，将是你的最佳选择。